01:14 Unknown 4 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Без грамотного кроя любая одежда выглядит неприглядно - плохая посадка на фигуре, заломы или натяжение ткани - все это портит внешний вид пошитому изделию.

Поэтому в процессе создания одежды ведущую роль занимает конструирование одежды, основной задачей которого является обеспечения правильной посадки изделия на фигуре.
Конструирование одежды - это разработка чертежей деталей (лакала) одежды для индивидуальной или типовой фигуры. Соединенные детали изделия называются конструкцией . Для примера: полочка, спинка и рукава - это детали,

а блузка - это конструкция из соединенных деталей полочки, спинки и рукавов.

Конструирование одежды возникло с появлением кроенной одежды. Самой простой конструкцией считалась одежда древних греков и римлян, которая состояла из кусков ткани различной длины и ширины.

Развитие кроя началось с создания одежды облегающих форм для различия мужской и женской красоты. В одежде появились боковые швы и серединный шов на спинке.

По мере развития человека и общества совершенствовались формы и фасоны одежды, в конструировании возникли системы и методики кроя. На сегодняшний день в швейной промышленности существуют десятки методик конструирования, которые условно можно поделить на три категории:

Расчетно-графический метод
инженерный метод.
Муляжный метод - это способ создания одежды путем макетирования ткани на фигуре человека или на манекене. Из куска ткани (зачастую эта ткань муслин) формируют изделие по художественному замыслу, придавая изделию форму за счет складок или вытачек, срезая излишки ткани, отмечают положение конструктивных линий и таким образом получают лекала. Эта методика позволяет строить детали кроя на конкретную фигуру человека, учитывая все ее особенности.

Муляжный метод считается затратным, так как срезается большое количество ткани.

Расчетно-графический метод основывается на расчетных формулах и графических построениях для чертежей кроя. Формулы составляются путем обобщенных измерений различных типов фигур, а графические построения в зависимости от методики представляют собой различные системы координат, в которых по формулам определяется положение линий деталей одежды. Расчетно-графический метод конструирования получил широкое распространение за счет простых вычислений и несложных графических построений, в наши дни разработано несколько десятков расчетно-графических методик, которые отражают накопленный опыт и научные исследования, самые известные методики Миллюра, ЕМКО, ЦОТШЛ и др. Все методики различаются направленностью для массового и индивидуального пошива.

В основе инженерного метода лежит принцип разворачивания объемных поверхностей на плоскость, т. е. чертеж конструкции одежды - это развернутая оболочка будущего изделия. Чтобы у вас было представление о том, что такое развертка поверхности, посмотрите на картинку развернутых геометрических поверхностей.

Но не все поверхности можно развернуть на плоскость, поэтому прибегают к методу складок и разрыва поверхности - в конструировании одежды это вытачки, швы, оттяжка или сутюжка ткани. Существует несколько методик инженерного конструирования одежды, которые различаются способами развертывания поверхностей. Инженерные методики применяются в трехмерном конструировании одежды, которое позволяет разворачивать поверхности на экране монитора и получать готовые чертежи деталей одежды.

Метод инженерного конструирования в основном используют для научных исследований, решения задач существующих методик и для разработки конструкций изделий массового пошива.

Все методы конструирования одежды различаются точностью кроя, к самым точным относят инженерные. Разработкой конструкций одежды занимаются конструкторы, владеющие знаниями анатомии и антропометрии, методами конструирования одежды, разбираются в физико-механических свойствах тканей и многое другое. Как правило, профессиональные конструкторы трудятся на фабриках массового производства одежды, в модных домах, ателье и авторских мастерских.

В индивидуальном пошиве чаще всего конструкцию одежды не разрабатывают по причине того, что многие модели одежды не имеют существенных различий в конструкции основных деталей, покрое, они отличаются лишь модельными особенностями.

И большое количество моделей одежды можно представить ограниченным числом базовых конструкций. Поэтому в индивидуальном пошиве чаще всего используют расчетно-графический метод, в котором разработано множество методик по созданию базовых конструкций. И уже базовые лекала моделируют в соответствии с модельными особенностями будущего изделия.

Моделирование одежды - это изменение конструктивных линий базового чертежа изделия под новую модель любой сложности.
Конструктивные линии - это контурные линии деталей (главным образом швы), разделяющие поверхность одежды на отдельные части (детали), создающие ее объемную форму и характеризующие ее внешний вид.
Существенная разница между конструированием и моделированием одежды заключается в том, что в моделировании чертеж конструкции не строится, а видоизменяется. Приведу в качестве примера свой опыт моделирования, используя чертеж базовой конструкции платья и законы моделирования, я получила три совершенно разных платья.

Более подробно о моделировании одежды я расскажу в следующей статье.

Подводя итог вышесказанному, хочется добавить, что конечно же наличие специального образования в конструировании одежды дает большой плюс, но для начинающих шить и для тех, кто просто шьет для себя, использовать уже существующие расчетно-графические методики удобнее и проще - снять мерки и подставить их в формулы, на основе которых построить чертеж. Но возникает закономерный вопрос: какую методику выбрать для построения базовой конструкции? Любая опытная швея вам ответит, что лучше всего использовать несколько методик. К примеру, многие для пошива плечевых изделий используют методику ЕМКО, а для поясных - «Мюллер и сын», а кто-то и вовсе совмещает несколько методик для построения одной конструкции. Но самый лучший ответ на этот вопрос я нашла в блоге Оксаны Царевой, где она рассказывала о своей дипломной работе, в которой одним из пунктов был сравнительный анализ различных методик конструирования одежды. Отобрав пять самых популярных методик, по ним Оксана строила конструкцию одной и той же модели одежды и отшивала на одного и того же человека. В конченом результате готовые макеты одежды не возможно было отличить, по какой методике они скроены, а посадка во всех случаях была практически одинаковая. Поэтому не столько важно по какой методике вы будете строить базовые лекала, куда важнее - правильно снимать мерки, определять тип фигуры и делать правильные прибавки на свободное облегание .
По мере наполнения блога я постараюсь рассмотреть несколько методик построения различных базовых конструкций, а пока вы можете воспользоваться методикой Татьяны Росляковой для построения выкройки основы платья .

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Конструирование техническое – создание различных изделий определенного назначения с составлением их проектов (графических изображений, технических и экономических расчетов и т.п.), проработкой и сопоставлением возможных различных вариантов конструкций и способов изготовления деталей, изготовлением образцов, исследованием их соответствия техническому заданию и оценкой качества.

Мыслительная и практическая деятельность здесь направлена на то, чтобы сделать вещь, предметы, которые несут в себе элемент новизны, не повторяют и не дублируют, в отличие от моделирования, действительные объекты.

Конструирование является частью проектирования и будет необходимым элементом будущего творческого проекта.

Конструирование ведется по определенному техническому заданию, которое формулирует конкретные условия и требования качеству готового изделия при его использовании по назначению.

Обычно конструирование начинают со зрительного представления изделия, составления его эскизов, технических рисунков, чертежей. Затем подбирают необходимые материалы.

Далее изготавливают опытный образец изделия или само изделие, испытывают его на прочность и работоспособность, дорабатывают с учетом недостатков, и так повторяют многократно, от одного варианта к другому, до создания наилучшего изделия согласно его назначению. Перед разработчиком (конструктором) в процессе конструирования возникает множество вариантов изделия. Многовариантность в конструировании называют вариативностью. Вариативность присуща как конструкции изделия, так и его внешнему виду - дизайну. (Слово «дизайн» в переводе с английского означает «замысел, проект, рисунок».) В узком смысле дизайн - это задача добиваться, чтобы изделия имели красивый внешний вид, красивую, рациональную отделку и были удобны в пользовании.

Красивое и модное изделие, продуманное с точки зрения технической эстетики (красоты), простоты и безопасности обслуживания и эксплуатации, имеет повышенный спрос и ценится дороже. Вот почему прорабатывают множество вариантов изделия, пока не найдут наиболее подходящий. Так появились различные конструкции столов, стульев, кресел и других изделий из древесины.

Наконец, изделие должно быть технологичным (простым) в изготовлении, прочным, надежным и экономичным.

Технологичным считают изделие, изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и материалов.

Прочное изделие воспринимает заданную нагрузку без разрушения.

Надежное изделие служит безотказно в течение длительного срока.

Экономичным считают изделие с малым расходом материалов, которое при использовании не требует дополнительных расходов.

Технологичность, прочность, надежность и другие свойства являются и основными принципами конструирования, изготовления и эксплуатации изделий.

Все выше перечисленные необходимые свойства изделия составляют его качество. Качественное изделие прочно и надежно в работе, удобно в эксплуатации. При конструировании изделий весьма важно подобрать для них нужные материалы, чтобы изделие было прочным и дешевым, легко и быстро изготавливалось, соответствовало всем предъявляемым к нему требованиям.

Обучение учащихся элементам технического конструирования имеет целью сообщение учащимся первоначальных знаний о содержании и особенностях организации разработки устройства (конструкций), способов и приемов изготовления несложных изделий из распространенных материалов, простейшая механическая обработка которых доступна детям указанного возраста. В процессе обучения элементарному техническому конструированию происходит развитие конструкторских способностей детей, совершенствуются общетрудовые политехнические умения и навыки, трудовая культура учащихся, растет их интерес к самостоятельному решению доступных им задач конструирования различных изделий.

Работа по техническому конструированию, так же как и работа по техническому моделированию способствует расширению политехнического кругозора школьников развитию их пространственных представлений, обогащает их речь. Особенно большое значение имеет работа младших школьников по техническому конструированию для подготовки их к урокам технологии в последующих классах школы.

Чтобы научиться создавать конструкции изделий учащиеся должны упражняться в конструировании, учиться решать конструкторские задачи. Эффективнее идет процесс конструирования, технического моделирования, если учитель разрабатывает требуемую конструкцию вместе с детьми, наглядно показывая все основные этапы поисков рациональных решений, проверки и сопоставления вариантов, отбора наилучшего по ряду качественных показателей.

Конструирование изделий на уроках труда может организовываться и производиться различно. Наиболее распространенные формы организации работы учащихся по созданию новых для них конструкций изделий следующие:
Конструирование под диктовку учителя. Учитель показывает поочередно конструкции деталей изделия, демонстрирует приемы их изготовления и соединения, порядок отделки, изготовленного изделия, приемы его наладки, регулирования, использования по назначению. Учащиеся в данном случае занимаются репродуктивной деятельностью, воспроизводят, копируют действия учителя. Такая работа мало способствует развитию самостоятельности, активности инициативы, творчества.
Конструирование по аналогии. После того как учащиеся под руководством учителя изготовили учебное изделие, им предлагается самостоятельно провести конструирование аналогичного по конструкции или несколько более сложного, но подобного по конструкции изделия. Например, учащиеся выполнили модель куба из тонкого картона, а затем им дается задание изготовить модель параллелепипеда (изготовить развертку, провести склеивание и оклеивание моделей).
Конструирование по образцу , который демонстрируется в готовом виде. Учащиеся анализируют конструкцию этого образца, выясняют из каких деталей она состоит, выясняют порядок и приемы выполнения отдельных операций, в сборке и отделке изделия.
Конструирование по устным, письменным или графическим описаниям изделия , включающим общее технические требования к готовому изделию (его назначение, условия использования, габариты, предлагаемый для изготовления материал, общие требования конструкции и пр.).
Конструирование по собственному замыслу на основе самостоятельного рассмотрения задания на конструирование изделия, для изготовления которого требуется применить известные учащимся материалы, имеющийся у них инструменты и усвоенные ранее приемы труда.
Конструирование на свободную тему с соблюдением единственного условия: ограничением времени проведения работы (например, один урок).
Конструирование в коллективе из двух-четырех человек с распределением обязанностей по созданию конструкции и ее воплощению в материале, испытанию в действии.

Конструкция – общая схема устройства и действия работы конкретной машины, сооружения, отдельного узла или их модели, макета, дающая представление о форме, величине и взаимном расположении их частей, их взаимодействии, способах и порядке сборки и разборки, материалах, из которых они изготовлены, и т.п. Знание конструкции изделия, его назначения и способов, условий использования – непременные условия успешности его изготовления.

На уроках технологии ознакомление учащихся с конструкциями учебных изделий проводится по образцам, графическим изображениям, устным и письменным описаниям или по совокупности этих видов инструктажа, объяснения задач изготовления изделия. Изучение конструкций изделий проводится в неразрывной связи с изучением технологических операций, приёмов изготовления деталей, их сборки и проверки качества, соответствия полученному заданию.

Конструкция изделия – форма, размеры, способы соединения и особенности взаимодействия отдельных деталей и узлов изделия. Конструкция изделия определяет его соответствие назначению: удобство пользования изделием, его габариты (размеры), массу, надёжность и долговечность в эксплуатации, внешний вид, возможность выполнения ремонта. В зависимости от назначения и условий использования изделия эти показатели могут изменяться в значительных пределах. Для одних изделий важно, чтобы они были максимально портативными, удобоносимыми и лёгкими. Другие изделия должны быть особо прочными, и для их изготовления подбирают материалы соответствующей прочности. Конструкции третьих изделий должны предусматривать возможность быстрой замены отдельных деталей с целью ремонта износившихся. К изготавливаемым ёлочным игрушкам и украшениям нет смысла предъявлять требование прочности – они должны быть затейливые по форме, нарядные.

Конструкции макетов должны давать представление о внешнем виде соответствующего объекта, а конструкции технических моделей – о принципах действия.

Конструкторы детские – наборы стандартных деталей, предназначенные для изготовления детьми различных изделий: моделей машин и механизмов, приборов, аппаратов, макетов сооружений, предметов домашнего обихода и т.п.

Используя наборы этого типа, манипулируя деталями, проводя работу по сборке тех или иных конструкций, учащиеся совершенствуют элементарные умения и навыки сборки и разборки, выполнения их наладки, использования их в игровой деятельности. Кроме того, они получают общее представление о содержании и организации сборочных операций на производстве. Одновременно дети в интересной и увлекательной форме, в процессе активной деятельности практически знакомятся с назначением, особенностями устройства и действия наиболее распространённых машин, механизмов, инженерных сооружений, игровых аттракционов. Всё это способствует общему и техническому развитию учащихся, активизации их интереса к технике, производству, трудовой деятельности людей.

— сборно-разборные модели определённых конструкций (например, автомашина, часы, жилой дом);

— тематические конструкторы , предназначенные для сборки нескольких моделей на одну тему (например, авиаконструктор, автоконструктор, электроконструктор, архитектурно-строительный конструктор);

— схематические общетехнические наборы деталей , из которых можно монтировать бесконечное количество моделей и макетов машин, механизмов, сооружений, предметов быта, игрушек. Особенность последней группы наборов состоит в том, что при конструировании и изготовлении различных объектов из деталей наборов учащиеся имеют возможность дополнять свои модели самодельными деталями из бумаги, картона, тонкой жести, листовой пластмассы, плёнок. Это создаёт дополнительные стимулы и возможности совершенствования умения конструировать, разрабатывать приёмы изготовления недостающих деталей, порядок сборки изделий.

Каждый набор включает печатный альбом – руководство, в котором приводятся сведения о номенклатуре, внешнем виде, назначении и количестве деталей, составляющих набор, об инструментах, которые используются при проведении сборочных работ, представлены примеры типичных конструкций элементарных соединений деталей и более или менее сложных узлов, а также краткие рекомендации по приёмам выполнения трудовых операций монтажа и демонтажа изделий.

Основную часть каждого альбома составляют рисунки рекомендуемых к изготовлению моделей. Объекты, предлагаемые для изготовления, располагаются на страницах альбома в порядке постепенного возрастания сложности их выполнения.

Моделирование - вид конструирования. В результате процесса конструирования и моделирования получаются готовые объекты — изделия, модели, макеты. Любой объект может быть смоделирован с использованием самых различных материалов и техник. Изготовление модели предполагает наличие некоторых знаний об объекте-оригинале. Абсолютное подобие не обязательно, но модель должна отражать (имитировать) существенные черты объекта-оригинала. Модели могут быть.

Процесс изготовления одежды увлекателен, и каждый из нас может найти в нем много интересного для себя. Чтобы изготовить предметы гардероба, применяются конструирование и моделирование одежды.

Процесс создания одежды

Сначала одежда моделируется, а конструирование одежды является вторым этапом в ее создании. Этот процесс позволяет составить чертеж будушего изделия и изготовить лекала, по которым будет происходить раскрой. Лекала представляют собой шаблоны деталей одежды, которые выполняются из картона, бумаги, пленки, обоев и других материалов.

Существуют различия в конструировании одежды для массового и индивидуального пошива. При массовом пошиве предъявляются такие требования: одежда должна изготавливаться по точному расчету, лекала должны быть правильными. Конструирование мужской одежды предполагает, что изготовленная продукция будет хорошо сидеть на теле, будет комфортной при носке и за ней будет легко ухаживать, она будет хорошо сидеть на фигуре человека.

Моделирование

Основой изготовления качественных швейных изделий является моделирование. Это искусство, которое требует специальных познаний, и многие стремятся его освоить.

Конструирование и моделирование одежды непосредственно работает с человека. Не секрет, что с помощью правильно подобранного костюма можно значительно изменить восприятие личности.

Моделирование начинается с подготовки. На этом этапе художник-модельер решает, кто будет носить эту модель одежды, для чего она предназначена, какие материалы будут использоваться для ее изготовления. Определившись с ответами на эти вопросы, художник создает эскиз.

Ко всем эскизам существуют определенные требования. Это четкость и законченность, полное воплощение художественного замысла. Также, если модель будет производиться в условиях есть смысл выяснить, насколько рентабельно будет ее производить. А уже после этого начинается конструирование одежды. Такова последовательность творческого процесса.

Методы конструирования одежды

Творческий процесс создания одежды имеет глубокие корни. Известно, что конструирование одежды имеет многовековую историю, и на протяжении столетий разрабатывались разные его методы. Существуют две большие группы методов конструирования одежды: приближенные и инженерные.

Приближенные методы тоже могут быть разными. Самыми старинными из них считаются муляжные, когда измерения производятся на фигуре человека или с помощью манекена.

Надо сказать, что конструирование одежды в привычном нам понимании стало складываться только в двадцатом веке, до этого точных измерений для посадки на фигуре просто не существовало. Одежда создавалась с помощью складок и сгибов.

Методы конструирования одежды получили свое развитие в начале девятнадцатого века, когда лондонский закройщик Мишель придумал первую «сетку» для чертежей одежды. Он применил принцип масштаба: исходный рисунок делился на клетки с одинаковой стороной, и по желанию его можно было увеличивать или уменьшать. В 1840 году возникла известная система кроя Г. А. Мюллера, который использовал для построения чертежа принцип сферической тригонометрии.

В 1959 году конструирование и моделирование одежды изучала центральная опытно-техническая швейная лаборатория, которая и применяла Недостаток его состоит в том, что графические построения в нем громоздкие, точность построения основы относительная, сложно выбирать прибавки на свободное облегание.

Современные методы конструирования

В последние годы все большее распространение получают инженерные методы. Многие считают, что в будущем все измерения будут проводиться с помощью 3D манекена. Такой метод будет включать в себя метод развертывающихся поверхностей, метод секущихся поверхностей, метод триангуляции.

Сейчас для конструирования одежды широко используется система автоматизированного производства (САПР). Она основывается на методиках, которые в свое время разработал Михаэль Мюллер, известный немецкий портной. Сейчас используется также система кроя Любакс, которая предполагает визуальное измерение фигуры перед построением выкройки.

Конструирование детской одежды

Детская одежда конструируется по тому же принципу, что и одежда для взрослых, но она требует познаний в сфере физического и психологического развития ребенка. В разработке концепции детской одежды принимают участие не только художники и модельеры, но и врачи-педиатры, воспитатели и учителя.

При моделировании и конструировании детской одежды большое значение имеет соотношение разных ребенка. Поэтому всех детей, для которых создается одежда, условно делят на пять групп.

Это ясельная группа (возраст до 3 лет), дошкольная группа (до шести лет), младшая школьная группа, в которую входят дети от семи до одиннадцати лет, подростковая группа, в которую входят дети от двенадцати до пятнадцати лет. Есть и юношеская группа, в которую входят дети от шестнадцати до восемнадцати лет.

К детской одежде есть целый ряд требований. Она должна согревать в холод и охлаждать в жару, должна защищать от непогоды. В связи с тем, что дети быстро изнашивают одежду, рекомендуется шить ее из недорогих материалов. Для создания часто используется народное творчество, это неиссякаемый для мастеров-модельеров.

Лекала как единица измерения

Главной единицей измерения в моделировании и конструировании считается лекало. Они бывают следующих видов: лекала-оригиналы, контрольные и рабочие.

Основой создания любого костюма является базовое лекало. Опытный специалист может по первому взгляду определить фирму-производителя одежды, учитывая качество базового лекала. Лекала создаются с учетом всех особенностей человеческой фигуры.

Сейчас при создании лекал специалисты обращаются к современным технологиям, в особенности к компьютерам. Использование компьютеров при изготовлении лекал имеет свои преимущества. Так, это возможность точно приспособить лекала к особенностям той или иной возможность показать результат работы клиенту на любом этапе. Такой вид лекала можно использовать гораздо дольше, чем бумажные, они не изнашиваются и не подлежат замене.

Лекало, изготовленное в электронном виде, дает возможность проводить виртуальную раскладку материала на ткани, что может упростить процесс раскроя.

Моделирование от Burda Moden

Разные системы моделирования и конструирования одежды так и не помогли создать одежду, удобную для большинства населения. И тогда на помошь пришел журнал Burda Moden.

Журнал заявил о себе в такой сфере, как конструирование женской одежды. Он вышел на модную арену в период после Второй мировой войны. В это время далеко не у всех женщин были деньги, чтобы покупать новую красивую одежду, при этом все хотели стильно выглядеть.

В 1950 году журнал Burda Moden вышел в свет и сразу привлек к себе внимание. Сейчас он сохраняет популярность, это вызвано тем, что журнал отражает современные тенденции в мире моды. При этом все модели приспособлены к реальной жизни, и вы сразу можете пошить модель и использовать ее.

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

prestigeprodesign.com

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

vogue.com

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

• Построение основы.
• Обозначение базовых линий.
• Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

• муляжные;
• расчетно-графические.

blogspot.com

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

pinterest.com

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

• уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
• изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
• моделей для нестандартной фигуры;
• моделей кроеного и верхнего трикотажа;
• корсетных изделий;
• исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

• Система «дриттель»

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

• Французская система

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

• Немецкая “Muller & Sohn”

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

• Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

irapr.ru

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

docplayer.ru

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

• ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
• ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

wellconstruction.ru

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

pinterest.com

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

studfiles.net

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

• Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
• Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

• создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
• создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

shwea.ru

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

---